Производство и продажа бетона с доставкой
в Краснодаре и Краснодарском крае

Диспетчер: +7 (918) 195-10-99

РБУ: +7 (861) 242-75-76

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Расскажем о том, как залить ленточный фундамент.

Подготовка

Перед заливкой производят подготовительные работы.

  1. Разметка территории для будущего фундамента. Чтобы фундамент получился ровным, на этом этапе выставляют маяки;
  2. Земляные работы;

При нормальной несущей способности грунта фундамент закладывается на 20 см ниже уровня промерзания почвы. Лучше, если грунт оценит профессионал.

Выкапывается траншея. Она должна быть ровной, проверьте это уровнем. Траншея заполняется слоем песка, затем – щебнем или гравием. Слой составляет 20-25 см.

Закладывая траншею, учтите, что к ширине фундамента прибавляется толщина опалубки и гидроизоляционного материала – не менее 12 см плюсом.

Траншея и «подушка» из песка и щебня должны быть сделаны по уровню.

Если траншея глубокая и есть вероятность обсыпания, то ее делают шире на 10-20 см в обе стороны от основания под углом.

Траншею следует защитить от осадков. Иначе в случае дождя скопится излишняя влага. Для защиты можно накрыть траншею непромокающим материалом.

  1. Опалубка;

Опалубка выставляется по уровню сплошной стеной, не должно быть никаких щелей. Прежде, чем закупать материал, посчитайте необходимое количество материала. Проще всего это сделать, когда есть чертеж с расчетами. По нему легко определить периметр с обеих сторон фундамента. Затем достаточно разделить общий периметр на длину 1 щита опалубки.

Опалубку делают из металла, железобетона, пенополистирола и древесины. Опалубка может быть съемной и несъемной. Выбирая материал, помните, что нужно учитывать массу бетона, которая будет давить на опалубку.

Несмотря на то, что несъемная опалубка играет роль дополнительной тепло-, гидро- и звукоизоляции, чаще всего делают съемную опалубку из древесины – это проще и дешевле.

Главное, чтобы опалубка надежно удерживала бетон внутри в нужной форме. Если вы предпочитаете древесину, то выбирайте твердые породы дерева не менее 3 см толщиной с влажностью свыше 25%. Сухая доска будет впитывать влагу бетона. В жаркую погоду щиты дополнительно увлажняются до снятия опалубки.

Щиты опалубки должны быть выше уровня бетона. Ширина 1 щита обычно около 2-х метров, чтобы было удобно работать. Места стыков укрепляются брусьями с наружной стороны опалубки. При этом гвозди вбиваются изнутри.

Не лишним будет и укрепить углы конструкции металлическими уголками, поскольку это наиболее слабые места опалубки.

На этом этапе желательно уложить гидроизоляционный материал. Без гидроизоляции в поры фундамента постепенно начнет протекать влага, разрушая структуру бетона и арматуры. Для гидроизоляции подойдет, например, рубероид. Его ширина должна быть не менее 3 см. Материал укладывается внахлест, стыки промазываются битумной мастикой. Дополнительно можно уложить полиэтиленовую пленку. Над поверхностью земли такая гидроизоляция продержится несколько лет.

Изнутри опалубка укрепляется арматурой диаметром свыше 8мм. Такие распорки устанавливают снизу и сверху, отступая от края 15-20см. Арматура шире, чем фундамент. Нужно:

  • Просверлить в щитах отверстия для арматуры.
  • Между досками вплотную установить пластмассовую трубку.
  • В отверстия и трубку продеть арматуру.
  • Снаружи устанавливаются металлические пластины, которые затягиваются гайками.

Трубки нужны для съемных конструкций. Если снимать опалубку не планируется, то можно обойтись без них. Внутренние распорки устанавливаются после каркаса из арматуры.

Если опалубка и фундамент возвышаются над землей, то опалубку необходимо укрепить с наружной стороны. Для этого используются раскосы и подпорки. Они устанавливаются с шагом 0,7-0,9 метров. Чем больше давление бетона, тем чаще ставят распорки. При высоте опалубки свыше 2х метров они ставятся в 2 уровня.

  1. Вязка арматуры.

Помимо бетона в фундаменте есть каркас из арматуры. Это необходимо для усиления жесткости конструкции. Для расчетов лучше обратиться к профессионалам, поскольку самому рассчитать нагрузку на фундамент будет затруднительно.

Арматуру лучше вязать, а не варить. Так прочность совмещается с необходимой подвижностью.

Общие рекомендации по вязке и выбору прутьев арматуры следующие.

Для армирования понадобятся:

  • Продольная, поперечная и вертикальная арматура.
  • Усиливающие хомуты.
  • Вязальная проволока.
  • Специальный крючок/плоскогубцы – то, чем вам удобно вязать.
  • Пластмассовые подставки под каркас для траншеи.

Если сторона фундамента меньше 3 метров, то используйте арматуру диаметром 10 мм. Если сторона больше 3 м, диаметр 12 мм. Лучше, если арматура будет с серповидным профилем, поверхность не гладкая. Например, А400 (АIII).

Для вязки проволока нарезается на отрезки 20-30 см, складывается пополам. Затем ею обвязывается соединение арматур. Для этого:

  1. Проволоку проводите по диагонали под местом смыкания прутьев.
  2. Крючком сквозь петлю ухватываете концы проволоки.
  3. Не продевая, закручиваете проволоку.

Важно скрутить проволоку прочно, но не слишком сильно – от чрезмерного натяжения проволока лопнет.

Нахлест прутьев должен быть не менее 25 см. Расстояние между поперечными прутьями и между вертикальными прутьями от 20 до 40 см, отступы должны быть одинаковыми. Например, между всеми поперечными прутьями 20 см, а между всеми вертикальными – 35 см.

От арматурного каркаса до всех поверхностей фундамента должно быть расстояние не менее 5 см, лучше выдерживать расстояние 10 см.

Каркас нужно устанавливать в траншею на расстоянии 5-10 см от низа. Для этого можно воспользоваться пластмассовыми подставками.

Заливка

Заливать бетон проще с помощью насоса, рукава, транспортерной ленты и т.д. Не вручную. Подача бетона должна происходить достаточно быстро, а сам процесс быть непрерывным. Так бетон не успеет схватиться, и масса получится однородной.

Понадобятся лопаты для разравнивания слоя бетона. Заливать смесь нужно равномерно по всей площади.

Подача бетона происходит под углом. Не направляйте подачу в опалубку, она может не выдержать давления.

Застывание бетона

Бетон затвердевает спустя несколько недель. Скорость зависит от состава бетона, влажности воздуха и погодных условий. В среднем, снимать опалубку можно через неделю (70% застывания), а полное затвердевание происходит через 2-4 недели.