Как сделать дорожку из бетона

Чтобы в саду было комфортно ходить, необходима дорожка — ее можно выложить плиткой, засыпать гравием или залить бетоном. Бетонные дорожки особенно популярны, потому что они ровные, прочные, дешевые и при правильной заливке могут служить долгие годы.

Помимо цемента, песка и щебня для замешивания непосредственно бетона при создании дорожки потребуются:

• колышки и веревка/бечевка/леска — для разметки
• доски, фанера или пластик — для опалубки
• песок
• щебень или гравий мелкой фракции (5-20 миллиметров)
• геосетка или геотекстиль
• металлическая арматура (при необходимости)

Заливка бетонной дорожки состоит из шести обязательных этапов:

• Проектирование
• Разметка
• Подготовка
• Замешивание раствора
• Укладка бетона
• Уход и набор прочности

Проектирование

В первую очередь определитесь, как должна выглядеть ваша дорожка — набросайте примерный эскиз. На этом этапе от вас требуется:

• Понять, где будет пролегать дорожка. При выборе места постарайтесь проложить дорожку так, чтобы она не проходила под деревьями и карнизами крыш: стекающая с них вода может со временем повредить бетон.
• Также желательно чтобы дорожка не проходила над коммуникациями: телефонным кабелем, канализацией или водопроводом.
• Определить ширину: делайте дорожки шириной от 60 до 80 сантиметров, если вам позволяет место.
• Определить конструкцию: есть ли повороты и нужны ли бордюры. Бордюры будут защищать дорожку от проседания и не дадут краям крошиться и осыпаться, но это потребует больше времени и денег.
• Учтите, что лучше всего заниматься заливкой дорожек в теплое время, когда на улице примерно +18-20 °C. Свежий бетон необходимо закрывать пленкой от осадков и солнца. При жаркой погоде важно время от времени поливать бетон водой, чтобы он не пересох и не растрескался.

Разметка

• Разметьте участок, обозначив место, где пройдет дорожка:
• На равном расстоянии друг от друга вбейте в землю колышки по периметру будущей дорожки. Если дорожка поворачивает, колышки обязательно вбивать и по углам.
• При помощи уровня или нивелира сделайте на колышках отметки и по этим отметками натяните и привяжите к колышкам бечевку: по ней вы будете выравнивать бордюры или опалубку.
• Обязательно заложите небольшой уклон, чтобы на дорожке не застаивалась и не собиралась в лужи вода. Чтобы это предотвратить, нужно уклон в 2 миллиметра на каждый метр дорожки — направляйте сток в ту же сторону, куда снижается рельеф участка, и старайтесь не отводить воду к строениям.

Подготовка

• После того как закончите разметку, выкопайте траншею под будущую дорожку глубиной 15-20 сантиметров. Если на вашем участке слабый грунт, или по дорожке будет проезжать транспорт, увеличьте глубину до 20-40 сантиметров.
• Если вы решили делать дорожку с бордюрами, выкопайте под них канавки вдоль траншеи на 6-10 сантиметров ниже бордюров. Залейте дно бетонным раствором, установите бордюры, уплотните, постучав по ним деревянным или резиновым молотком, после этого залейте оставшиеся пустоты в канаве. Не забывайте, что верхний край должен проходить строго по уровню, обозначенному леской.
• Утрамбуйте грунт.
• Сделайте опалубку из доски шириной около 20 сантиметров или толстой фанеры, нарезанной полосами 15-20 сантиметров, и выровняйте верхний край по натянутой бечевке. Чтобы опалубка держалась лучше, с внешней стороны ее можно засыпать землей. Учитывайте, что фанера гнется легче, чем доска, но она недостаточно устойчива и нуждается в большем количестве колышков. Можно сделать опалубку из досок, а фанеру использовать только для создания скругленных углов.
• Чтобы после застывания бетона опалубку было проще снять, смажьте ее жидким моющим средством.
• Поставьте поперечные перегородки через каждые полтора-два метра: так вы сможете заливать дорожку секторами и создадите температурно-деформационные швы, которые помогут компенсировать изменения объема дорожки со сменой сезонов.
• Застелите основание траншеи геосеткой или геотекстилем: они повысят морозостойкость дорожки и защитят от коррозии арматуру, если вы будете укреплять ей дорожку.
• Насыпьте слой ПГС — этот слой должен заполнить чуть больше половины глубины траншеи. Можно сначала засыпать и уравнять увлажненный песок, а затем — слой гравия или щебня мелкой фракции: мелкий камень в дальнейшем защитит бетон от трещин.
• Накройте ПГС полиэтиленовой пленкой или геотекстилем.
• Если вам нужна подъездная дорожка, которая будет подвергаться большим нагрузкам, следующим слоем должна быть арматура — для укрепления конструкции. Желательно чтобы арматура находилась в нижней четверти бетонного слоя, но не лежала на предыдущем слое.

Замешивание раствора

Существуют разные пропорции бетона. Стандартные пропорции цемента, песка, измельченного камня для строительных работ и воды — это 1:2:2:1 или 1:3:4:1.

Лучше всего замешивать бетон в бетономешалке, но если ее нет, можно обойтись и любой большой емкостью. Сначала смешивают песок и щебень, затем добавляют цемент, а после получения однородной серой массы вливают воду — можно начать с половины от нужного количества и дальше вливать постепенно, пока бетон не достигнет нужной консистенции.

Как известно, чем гуще бетон, тем он крепче, однако слишком густой бетон тяжело выровнять — для получения смеси, которая равномернее распределяется по поверхности без лишней жидкости, можно добавить в бетон пластификаторы. Существуют как специально разработанные пластификаторы, так и самодельные добавки: например, клей ПВА, шампунь, жидкое мыло, стиральный порошок или гашеная известь.

Вы также можете добавить в бетон специальный краситель или покрасить его после высыхания, если хотите изменить цвет дорожки.

Укладка бетона

Выкладывайте бетон в опалубку поверх геотекстиля или пленки и разравнивайте гладилкой или обычной доской, пока не появится цементное молочко. Для пешеходных бетонных дорожек оптимальная толщина составляет 4-6 сантиметров, для подъездных — 6-10 сантиметров.

Свежий бетон позволяет создать имитацию камня, плитки, брусчатки и других текстур — для этого существует много разных декорирующих приемов.

Уход за бетоном и набор прочности

Бетону требуется от пяти дней до недели, чтобы высохнуть (после этого можно убрать опалубку и засыпать оставшиеся от нее углубления), и еще около четырех недель, чтобы набрать прочность — до этих пор по нему можно ходить, но не стоит подвергать его высоким нагрузкам.